Вместо предисловия
Позвонив в дверь румынского консульства, я набрал в легкие воздуха, что бы представиться и изложить цель визита. Но вместо традиционного: «Слушаю Вас», из динамика донеслось «Проходите, мистер Грехов». Меня начали узнавать здесь в лицо. Я здесь в 4ый раз за эту неделю.
Визы должны были выдать в среду 27 апреля («Для Вас все сделаем максимально быстро!»), но уже полдень пятницы 29, а я еще брожу по центру Питера без загранпаспортов нашего семейства - они в консульстве. Отмазок было всего 2 («нет консула» и «нет интернета»), но каждую лично и по телефону я успел выслушать раз по 5.
Войдя в консульство я не успел открыть рот, как мне протянули паспорта с визами и пожелали доброй дороги. Я вышел обратно на улицу под моросящий питерский дождь. Я уже не знал, едем ли мы куда-нибудь. Мы второй день сидели на вещах. Выезжать в Румынию мы должны были вчера вечером. Сейчас мне уже ничего не хотелось
Дорога туда – не знаю куда.
Идея поехать в Румынию возникла прошлым летом, когда, возвращаясь из Болгарии, мы, сделав крюк, проехали через Трансильванию. Румыния понравилась красивыми горами, симпатичными маленькими городками с черепичными крышами и хорошими дорогами. По дороге «туда» решено было заехать в Киев и Каменец-Подольский, а по дороге «обратно» – в Закарпатье.
Румыния в глазах наших соотечественников – наименее привлекательная для путешествий страна во всей Европе (только в Албанию «наши» (жители бывш. СССР) ездят меньше). Максимум, куда выбираются «наши» – это черноморское побережье летом, горнолыжные курорты зимой, да еще автопутешественники в своих путешествиях в/из всевозможных европ иногда проезжают эту страну транзитом. Отчетов о путешествиях по Румынии в русскоязычном интернете тоже почти нет. Мне удалось найти только рассказ А.Тычины (ссылка на страничку ниже), несколько рассказов на сервере «100 дорог» (http://www.stodorog.ru./country/stories.asp?id_country=RO), рассказ на сервере С.Винского (http://www.awd.ru/rumynia.htm), да еще очень полезный ресурс http://ontheroad.narod.ru/Romania.html, где есть полезные ссылки на немногочисленные англоязычные румынские сайты. В связи с этим заблаговременно по инету бы заказан путеводитель по Румынии и Молдове издательства «Lonely Planet» (далее – LP) на английском языке, который очень нам помог. С прошлого года сохранилась подробная карта румынских дорог, купленная на заправке вблизи Тыргу-Нямца.
Автомобиль для поездки выбрался сам собой. «Рено19» я благополучно продал за 3 дня до поездки, а «Рено21» имеет проблемы с документами; новая машина что-то никак не покупается (тяжелые времена в бизнесе), поэтому ехать можно было на единственном готовом в путь автомобиле ВАЗ-2105.
В Москве в фирме «Живые ключи» (по-моему, единственной фирме, занимающейся Румынией) я за 50$ приобрел ваучер на все семейство (я, жена и младшая дочь 11 лет). От покупки визы я отказался – планировал сделать ее в Питере. Купил грин-карту на авто (14 евро на 15 дней – СК Русь) и медицинские страховки (СК «Русский мир» - что-то около 500 руб на всех). Всей семьей мы сделали цветные фотографии 3*4 и сдали их в консульство (по 1ой на человека). Оплатил визы (36$ на взрослого и 10$ на ребенка).
С визами морочили голову 4 дня. В результате вместо вечера четверга выехали на сутки позже со всеми вытекающими последствиями выезда в пятницу вечером – дачники, пробки…Да еще как всегда в последний момент образовались дела, которые пришлось делать. В результате началом нашего путешествия решено было считать старт от кафе «У Самсона Вырина», что на киевской трассе (у поворота на Сиверскую), в 19.55. Сломанные планы было решено корректировать прямо в дороге.
Около Пскова попили кофе. Заправились до полного бака в (примерно) 5 км от белорусской границы на заправке «Сургута».
На белорусской границе заплатили 5$ за суточный транзит. Грин-карта прокатила (как и везде далее) без проблем. Граница заняла 5 минут (в 2.25 ночи). Ночью я еще останавливался на часок поспать.
В РБ ехали, почти соблюдая скоростной режим – там все так ездят, несмотря на отличные дороги. Со скоростью 100 по трассе за нами шли все машины, включая новые БМВ: нас считали богатыми русскими спонсорами. Пару раз нас останавливали для проверки документов.
Под Гомелем (в 8.00 московского – мы так и жили всю дорогу по московскому времени) остановились попить кофе – и не завелись. Точнее завелись только растолкав машину. Поехали в Гомель искать СТО. Нашли – оказалось, что полетело втягивающее реле. 11$ реле и 31000 бел.рублей (около 400 российских) работа. Правда, помимо замены реле электрик подрегулировал фары.
Границу РБ-Украина проходили почти 2 часа – ясное дело, предпраздничный день, много машин; если бы не поломка, то ранним утром мы прошли бы ее намного быстрее. Квиток транзита белорусы у нас тщательно проверили и отобрали. На белорусской стороне – огромный плакат «Ввоз алкоголя в РБ – 1 литр на взрослого. Свыше – пошлина 20 евро за литр». Рядом разводили ребят, въехавших в РБ без страховки. Впустить их впустили, а выпускать хотели только за 200$. Концовка истории неизвестна.
Украина 1.
Дороги на Украине были пустые. Севшая за руль Оксана почти сразу влетела на штраф за скорость (72 км при ограничении 50). Просили 30 гривен – мы отдали только 2 доллара (гривен еще не было).
В Киеве поменяли 100 евро на 645 гривен. В связи с тем, что план поездки был окончательно сломан (из-за поломки мы потеряли более 4 часов, да еще и время на границе), решили ехать вообще без плана: например, заехать в Киеве в Лавру и на Крещатик. Сказано – сделано. Только в Лавре перед Пасхой было очень много народа. На Крещатике поели и, немного побродив (тоже народу было немало), двинулись дальше.
Бензин на Украине 2,95 гривны за литр. Есть везде. Качество нормальное.
Ночь нас застала на подъезде к Виннице. Решили заночевать там. Гостиница около вокзала оказалась полным совком и, по совету местных таксистов, мы поехали в гостиницу «Энергетик» неподалеку. За дабл с нас попросили 140 гривен (вместе с ребенком). Был еще поменьше за 120, но он мне не понравился. В гостинице мы были единственными постояльцами.
Утром побродили по Виннице. На местном Майдане Незалежности была маевка, мы, завидев красные флаги и пробку, развернулись и двинулись на выезд. На выезде нам за 20 гривен помыли машину на ЛУКОЙЛовской заправке.
Поехали дальше. На пол дороге к Хмельницкому почти закипели: начал протекать кран отопителя. В Пасху 1 мая ни одна станция не работала. За температурой двигателя приходилось следить всю дорогу, а с утра доливать литр дистиллированной воды. Так и доехали до самого дома.
На объездной Хмельницкого поели в кафе «Червона Рута». Вкусно и не очень дорого – 110 гривен за полный обед на троих.
Каменец-Подольском сразу проехали к мосту в старый город (только приехав домой, удалось выяснить его название – Новоплановский). Русло древней реки Смотрич - высокие отвесные берега, заботливо размеченные альпинистами под свои нужды. Водопад и подвесной мостик внизу дополняют картинку. Рядом с мостом чудесный парк.
Пролазив больше часа по окрестностям, окончательно решили остаться здесь ночевать ибо все хорошее, что написано про этот город в инете – правда. Он просто затягивает. Достаточно просто перечислить тех, кто его строил (по алфавиту, что бы никого не обидеть): армяне, евреи, литовцы, поляки, русские, турки, украинцы (пятеро последних им владели в разные годы). Да, еще французы построили женский монастырь и собор (На холме напротив местной фортеции расположена непонятная конструкция в виде торчащей из каменной лепешки трубы и семи камней по краям и еще одном в отдалении. Некоторые называют этот монумент «Единение народов» и придают ему именно такое значение, хотя есть и другие версии).
Решить-то мы решили, но мест в местных гостиницах не было напрочь. Во второй гостинице (только строящейся (название не сохранилось), которая, тем не менее, была забита под завязку) я начал приставать к портье с вопросом «Ну и что нам делать?». Он минуты 3 разводил руками, а потом повел меня к барменше. Та минут 15 висела на телефоне и, сказав мне «С тебя шоколадка», дала адрес.
Поехали - оказалось очень близко от отеля. Частный дом с виду нам не показался, но внутри оказались хоромы – 5 или 6 больших комнат с огромными кроватями, огромные зал и кухня. Но главным козырем в мини-отеле был балкон: с него открывался шикарнейший вид на город вообще и на крепость (фортецию) в частности. Хозяин уверял, что на майские хотели приехать 8 депутатов из Киева, но в последний момент отказались, поэтому нам повезло. Попросил 30 долларов за нас троих – цена более чем реальна Созвонились с Андреем Тычиной, любителем автопутешествий, автором сайта http://tychyna.kiev.ua/autotours.html по путешествиям по Украине и не только, телеведущим и, как оказалось, просто хорошим человеком и сообщили ему адрес нашего местопребывания. Он подъехал минут через 10 – и тоже остановился в том же мини-отеле, договорившись с хозяином (благо места в мини-отеле было много, а в остальных отелях их не было вовсе). С Андреем мы переписывались весной: я уточнял у него некоторые вопросы по Украине и Румынии – и вот теперь состоялся процесс девиртуализации.
Мы все вместе (Андрей с женой (она тоже почти Оксана - Ксения) и я с женой и Катериной) отправились на прогулку по городу. Бродили долго – ребята много рассказывали нам о Каменце.
Потом пошли ужинать в местный ресторанчик около замка. Место отличное, но жуткая обслуга едва не испортила вечер. Благо Андрея на Украине узнают очень многие (если не все) – к нашей компании все-таки относились с почтением. Вечер закончился, как это обычно и бывает, на кухне под рассказы и рассказки о поездках.
Утром собрали вещи и поехали в город. Мы отправились в крепость, а Андрей с Ксенией – бродить по городу. Накануне мы сошлись в мысли о том, что хорошо, когда пути путешественников пересекаются, но совместное путешествие может оказаться испытанием (и нелегким!) терпения и нервов, что абсолютно не входило в планы. Поэтому договорились, что если мы будем гулять по крепости столько же, сколько ребята по городу, то вместе поедем дальше в Хотин. Если нет – встретимся там.
Каменец-Подольская фортеция – это песня. Будете в тех краях - не поленитесь, заедьте. По старой и новой крепостям мы бродили больше 2 часов – и бродили бы еще и еще, несмотря на большое количество народа и начинающийся дождь. Описывать многократно описанное не люблю. Но поверьте на слово – одна только крепость в КП стоит того, что бы возвращаться туда еще и еще раз.
С Андреем и Ксенией мы встретились в том же ресторанчике, где ужинали накануне. Днем обслуга была еще хуже (а вчера казалось – хуже некуда!), прождав минут 20 меню мы вышли и поехали в Хотин, решив пообедать где-нибудь на трассе. По дороге остановились на мосту на выезде из КП посмотреть на бэндж-джампинг. Жалко, что не сделали фотографий: девушка-прыгун на фоне высоченных вертикальных стен русла древней реки – слова бессильны.
По дороге в Хотин останавливаемся пообедать в кафе «Медведь». В гостинице на 2 этаже мы ночевали в прошлом году. За прошедший год живущий здесь живой мишка очень подрос.
Заехали в Хотин. Остатки крепости и замок впечатляют. Перед входом памятник-новодел, на котором выведен год основания этих мест «1002». Говорят, что достаточно долго здесь все было достаточно разбито (хотя киношники любили эти места в качестве натуры для съемок) и только к своему тысячелетию (и приезду Кучмы) все было подреставрировано. Реставрационные работы продолжаются и сейчас. Почти 2 часа бродим там, радуясь открытке, данной нам вместо сдачи при оплате билетов – у нас сел аккумулятор в фотоаппарате (много фотографировали в фортеции в КП).
Прощаемся с Андреем и Ксенией, хотя едем еще километров 20 вместе – нам по пути…
Поворот на границу, минуя Черновцы, проскакиваем. Едем через город. Движения почти нет. Перед границей (за 5 км) заправляемся до полного бака.
Румыния. Монастыри и Сучава.
Запись в бортовом журнале: «19.30 – Украинская граница. 19.37 – Румынская граница. 19.43 – выезжаем в Румынию»
На украинской границе мы были одни. Минимум формальностей, багажник не открывался. На румынской – почти то же самое. Проверили грин-карту, взяли 4 доллара оплаты за дорогу на неделю, взамен выдали бумажку и стикер. Заглянули в открытый мною багажник. Все. Езжайте.
На выезде с территории таможни будка экологов. Шлагбаум на нашей полосе закрыт, на встречке открыт. Аккуратно выезжаю на встречку (там никого) и еду мимо будки. 3 мужика в форме о чем-то беседуют. Их форма чем-то похожа на полицейскую, но, посмотрев впоследствии на румынских полицейских, могу сказать определенно – не она. Все это чем-то напоминает украинских экологов примерно 3-х летней давности, которые норовили закосить под местных ДАИшников. Меня они замечают, но только один из них делает жест (рукой!), видимо обозначающий – «Остановитесь». Не, братан, я этот твой прикол знаю – я остановлюсь, а ты попросишь у меня денег (это мы в прошлом году проходили). Еду дальше. По-моему у них шок. Один выходит на дорогу и какое-то время смотрит нам вслед.
Проезжаем Сирет и Границешти (названия н.п. буду приводить в русской транскрипции – некоторых румынских букв нет на клавиатуре) и поворачиваем направо на Арборе. Дорога сразу становится дрянь, все вокруг закрыто (кстати, на таможне обменник был тоже закрыт). Доезжаем до Арборе и минут 10 бродим вокруг монастыря, заглядывая внутрь через невысокий заборчик. Вход (через колокольню) закрыт. Наконец я подхожу и толкаю входную дверь от себя – и она открывается!!! На стенах висят прайсы на билеты, но живых людей нет. Мы минут 30 мы втроем бродим по пустому монастырскому двору (LP уверяет, что он построен в 1503 году) и разглядываем фрески (сделанные через 40 лет после постройки). Роза ветров в этих местах определяется очень просто – фрески хорошо сохранились далеко не на всем здании, по степени их сохранности определить преобладающие ветра достаточно просто. Лучше всего они сохранились около входа, там, где они прикрыты как козырьком, так и боковыми стенами. Мы с Катериной поднимаемся на невысокую колокольню и я с большим трудом сдерживаю внутренний порыв – веревки, привязанные к языкам колоколов, так и просятся в руки.
Едем дальше и через 6 километров попадаем в Солку. Здесь монастырь (1612 года постройки) много больше и выглядит не маленьким и уютным, а грозным и неприступным из-за высоких каменных стен, которые его окружают. Монастырь-крепость. Фокус с толканием двери от себя здесь не проходит. Ограничиваемся 1 фотографией (аккумуляторы фотоаппарата по-прежнему практически мертвы) и едем дальше.
Немного (метров 800) возвращаемся и поворачиваем направо – на Кацику. Дорога весьма приличного качества, а ее легкая серпантинитость (о словечко ввернул!) ничуть не напрягает.
Километров 20 – и мы упираемся в Т-образный перекресток: наша дорога упирается в дорогу Сучава- Гура Хурморулуй (далее ГХ). Начинает темнеть.
В инете мне так и не удалось выяснить адреса местных отелей (кроме одного – 4 звезды, ок. 80 евро за дабл), поэтому мы внимательно смотрим по сторонам. И (о чудо!) через 500 метров после поворота направо (на ГХ) видим вывеску отеля. Тормозим.
Вышедшая румынка, естественно, ни на каком языке (кроме румынского) не понимает, но после объяснений жестами, ведет нас на 2 этаж и показывает комнаты. Один из номеров вроде ничего: две комнатки и три кровати (одна двуспальная), но, мягко говоря, маловат. Начинаю выяснять стоимость ночлега. В ход идут ручка и бумага. Лей нет, пытаюсь расплатиться мелкими долларами. Хозяйка идет за боссом – такие вопросы решает только он.
Босс по-английски тоже не шарит. Но, взглянув на номера машины, он начинает говорить по-украински! Все, мы точно остаемся здесь на ночлег: где мы еще найдем здесь вечером 1 мая почти трезвого румына, говорящего на иностранном языке. За номер плачу 20$, еще 15$ меняю на леи (получается 405 000) – мы хотим поужинать. Ресторан здесь же, на 1 этаже. «Мирчу (мы уже познакомились), у вас что - праздник?» - «Да нет, не праздник. Пасха!»
В прошлом году Румыния показалась мне страной большей частью католической. Из LP я с удивлением узнал, что православных в Румынии 87%! Хотя цифра и явно завышена, но в действительности католицизм (и протестанство) в основном распространены в Трансильвании, по которой мы и путешествовали в прошлом году.
Ставим машину в небольшой дворик. На первом этаже вовсю идет гуляние – там несколько веселых компаний, все друг друга знают. Мы садимся в единственный тихий уголок. Хозяин приносит нам меню и начинает его пересказывать на украинском, ибо написано оно на румынском. Нас угощают крашеными яйцами («Христос воскрес» - «Воистину воскрес»), а под первое нам с Оксаной приносят еще и по 50 гр местного самогона – палинки. С домашним супом подается маленький зеленый перчик (местные, показывая на него говорят - «лютый»), который полежав 3 минуты в супе придает тому достаточно серьезную остроту.
В 23.30 мы уходим спать. К полуночи гулянка внизу заканчивается.
Утром я просыпаюсь часов в 8 и иду бродить по окрестностям. Вокруг несколько мелких горок, но все проходы на них перегорожены изгородями огородов, ломиться через которые я не решаюсь. Возвращаюсь в отельчик – мои дамы уже поднялись. Пьем кофе и выезжаем в сторону ГХ.
Наш ночлег был неплох, но я вчера переживал абсолютно напрасно: почти на каждом доме в этом маленьком городке висят надписи с предложением ночлега. Есть комнаты, есть мини-отели, есть дома. Есть и отели: около одного из них (большой и высокий - 4*) мы сворачиваем направо в сторону монастыря Хумор. Я меняю в местном «Райфайзене» 200€ на 7 120 000 лей. Курс леи к рублю с прошлого года почти не изменился: по прежнему 1000 лей равны 1 рублю с точностью до пяти копеек.
В июле в Румынии состоится денежная реформа – с местных банкнот исчезнет сразу 4 нуля. Дизайн купюр почти не изменится. Кроме того, вероятнее всего деньги станут бумажными – сейчас они печатаются на полиэтилене. Цены на все в Румынии сейчас указываются как в старых (ROL), так и в новых (RON) денежных единицах
До монастыря километров 6. Поворачиваем направо и ставим машину на парковку. К нам сразу подбегает билетерша и вручает клочок бумаги стоимостью 15 000 лей. Прицениваемся к местным сувенирам, но ничего достойного не видим. Цены на сувениры продавцы норовят набрать на калькуляторе или мобильном телефоне.
Посетителей в монастыре очень мало (на стоянке кроме нашей машины была еще одна, да еще автобус с туристами, которые в основном бродили по сувенирным окрестностям).
Монастырь (1530 года) очень похож снаружи на виденный нами вчера в Арборе, хотя и больше него раза в полтора. Однако фрески на нем в гораздо большей степени сохранности. Денег за вход с нас не берут, однако и на колокольню подняться не разрешают.
Фрески хорошо сохранились и хороши собою. Внутри храма очень многое говорит об отмечавшемся накануне празднике. Потрясает внутренняя акустика.
Я поднимаюсь в гору, что бы сделать снимки общего вида монастыря, но вниз спускаюсь разочарованным: деревья напрочь закрывают вид. К тому же трава на склоне (которая смотрится снизу как английский газон) мокрая и скользкая.
Едем обратно, въезжаем в ГХ, там (по единственной улице) поворачиваем налево и метров через 800 – направо. Еще километра 4 – и мы около монастыря Воронец. Ставим машину не на стоянку, которая справа (там солнце), а слева, в тени монастырской стены. Отмечаем, что народа здесь много больше, чем в Хуморе, и рынок сувениров тоже больше в разы (но покупать на нем по-прежнему нечего).
На территорию монастыря походим беспрепятственно (и бесплатно; хотя какие-то ценники висят, но денег никто не берет. В честь праздика?). Внутри, помимо иконостаса и икон, краткий отчет о выполненных реставрационных работах (как я понимаю, на деньги ЮНЕСКО, ибо памятник признан памятником культурного наследия мирового масштаба). Когда я пытаюсь сфотографировать монастырь, возникший рядом со мной охранник произносит несколько слов на румынском, из потока которых я улавливаю только «фото» и «касса». Сделав вид, что я его не понимаю (пусть поучит иностранные языки) и делаю пару снимков (они никакие – очень неудачное солнце) и ухожу. Для памяти покупаем в кассе (она таки открыта) открытку с видом Воронца.
Наверное, не надо было нам ездить по монастырям – надо было ехать прямо сюда. По сравнению с другими монастырями этот (а отзывы говорят о нем исключительно как о «Голубой церкви Восточной Европы») не выглядит чем-то сверхъестественным – он всего лишь один из них. Фрески, которые выглядят более сохранившимися – лишь результат лучшего финансирования реставрационных работ. При этом Арборе выглядит естественнее, Солка – неприступнее, Хумор удачнее расположен географически. Доктор, я старею и брюзжу?
Кстати, в кассе Воронца 2 интересные карты. Одна – Румынии в границах 1938 года, по ней Черновцы и Хотин оказываются румынской территорией. Вторая – монастыри Румынии. В ней обозначены более 250 (точнее не помню) монастырей (все с краткими описаниями). К сожалению, только на румынском.
Едем дальше. Останавливаемся совершить ранний обед в придорожном кафе. То, что суп – это «Чорба», мы уяснили вчера. Здесь пытаемся дегустировать «Чорба де бурта» - и нам приносят суп из рубца. Салатики, второе, кофе, «Пепси» (для Кати) - на всех получается 520 000 лей
В Сучаве ориентируемся по карте из LP. Вот изгиб бульвара Ипотеску, вскоре должен быть поворот на цитадель. Но вместо него – въезд на стоянку МакДональдса. Въезжаем, останавливаемся. Обращаем внимание на масштаб карты – в одном сантиметре там метров 100 максимум. Нужный поворот мы проехали тогда, когда я только сообразил, что нам нужно повернуть. Хорошо, идем гулять по Сучаве пешком. За 7 минут неспешной ходьбы доходим до церкви Мирауци – это край нашей карты. Церковь святого Дмитру (Дмитрия) на реставрации (она построена в 16 веке), но я все же делаю снимок церкви своего святого. Мы едем в цитадель.
Если бы вчера (боже мой: вчера! А кажется это было так давно!) мы не побывали в фортеции КП и не облазили бы Хотинский замок, я бы описал это сооружение с восторгом: крепость достаточно большая и реставрационные работы ведутся в ней с максимальным уважением к старине (за исключением пары бетонных стяжек). Но после украинских эта цитадель не потрясает воображение, хотя вид на город с нее открывается потрясный. На мосту через каменный ров китайцы (!), несмотря на большое количество народа вокруг, снимают (или репетируют) сцены к какому-то фильму.
В магазин Метро на выезде из Сучавы нас (в отличие от болгарских Метро) не пускают – гостевые карты здесь не предусмотрены, к тому же опять возникают трудности с языком общения.
Едем по дороге 2, с нее сворачиваем на 17С. Останавливаемся у приятного вида церкви у дороги в н.п. Бороаиа. Так, «ничего особенного» – 19 век; к тому же нам не удается попасть внутрь. Едем дальше и по указателем сворачиваем к еще одному монастырю, которые оказывается совершеннейшим новоделом – год постройки 2003. Выглядит очень торжественно, из открытых дверей столовой слышны слова молитвы перед трапезой братии.
Дорога 15В в прошлом году была в лучшем состоянии – сейчас больше «троечки» я бы ей не поставил. Зато теперь я знаю еще одну страну, в которой асфальт сходит с дорог весной вместе со снегом.
Проезжаем Тыргу Нямц и через 15 км подъезжаем к одному из старейших в Румынии монастырю. Он был основан в 14 веке как монастырь-крепость, что сразу заметно по толщине отлично сохранившихся стен. Внутренности монастырского собора давят, ибо преобладающий цвет здесь – черный. Это не недостаток освещения – это старость иконостаса (LP уверяет, что он конца 15 века), стен и потолков, которые (наверняка) когда-то сияли яркими красками, а сейчас выглядят закопченными. Задерживаться надолго внутри жутковато.
Из башни, расположенной перед монастырским двором (постройки конца 18 века), где когда-то располагалась библиотека, предприимчивые румыны устроили очередной сувенирный рынок. Особенно порадовали на его прилавках книги и копии икон издательства московского патриархата.
Выруливаем обратно на дорогу и едем в сторону озера Беказ. Вообще то оно называется Лаку Изворул Монтелуй (Горное весеннее озеро), но LP обзывает его по имени городка, стоящего на южной оконечности – и мы следуем его примеру. В северной части в озеро впадает река Быстрица, через которую перекинут мост, именуемый Чертовым. А в русле реки стоит Чертов камень. Делаем пару фотографий, а для того, что бы оценить размеры принесенной водой (?) каменюки с огромным крестом наверху мы с Катериной бежим к камню и становимся у его подножья. Оксана фотографирует нас с дороги, но нас на фото практически не видно – высота камня метров 50, крест на его вершине гораздо больше человеческого роста.
Далее двигаемся по дороге 15 по восточному берегу озера, неторопливо ища ночлег. Первая остановка у расположенного справа по ходу мини-отеля «Панорама» (это примерно 16 км от «Чертова моста»). Отель только строится, постояльцев практически нет. Нет и дополнительных кроватей в номерах – номера исключительно даблы. Ресторан пуст, не считая сносно говорящего на английском хозяина-немца (над входом в отель румынский и немецкий флаги) и пары человек обслуги из местных. Вид со смотровой площадки отеля на озеро «рублевый», цена номера – 800 000 лей. Но как-то все выглядит неустроенно – и мы двигаемся дальше.
Кстати это горное озеро смотрится фантастически. Чистая вода при полном безветрии в котловине – и поверхность выглядит неестественно ровной. Ни одного плавсредства – может не сезон? Дорога с восточной стороны проходит вдоль озера (на западной стороне она находится на удалении от него). Недостаток один – к воде дорога подходит всего пару раз, в остальных местах спуск практически невозможен из-за оград огородов местных жителей – получается этакое озеро созерцательной направленности.
Километров через 5 еще один отель – «Бренда». Здесь веселее, народу заметно больше, первый этаж занимает ресторан, отель размещается на втором и все это смотрится достаточно уютно. Вид из окна номера шикарный. Объяснения на пальцах – и отдав 520 000 лей мы заселяемся в дабл с дополнительной кроватью. Ужинать устраиваемся за столиком на улице – отсюда открывается чудесный вид на озеро и горы на противоположенном берегу (одна из вершин покрыта снегом). Ужин обходится нам в 610 000 лей (с официанткой мы объясняемся на пальцах), но на эти деньги еды приносят столько, что мы не можем доесть (я еще успеваю продегустировать местную водку – оценка «четыре»). Машину оставляем перед входом, уклон там такой, что на всякий случай (помимо передачи и ручника) подкладываем камни под колеса.
За день мы посетили кучу мест, но проехали всего ничего – километров 150, правда практически все по горам.
Румыния. Карпаты.
Утро, как обычно, начинается с того, что пока мои дамы спят – я обегаю окрестности, успев сделать несколько фотографий. Завтракаем (228 000 лей) и двигаемся дальше на юг.
В южной части озера расположены несколько гостиниц и пристань. В надежде найти лодку и немного покататься спускаемся к воде и моментально отказываемся от своей затеи
Эта часть озера – помойка. В воде плавают какие-то коробки, картонки, но в основном пластиковые бутылки. В бинокль рассматриваем стоящие километрах в 2 от берега понтоны, перекрывающие озеро во всю его (озера) ширину. Остальная часть озера чистейшая, а тут… Мы так и не поняли – то ли сами румыны сгоняют сюда весь мусор с озера (тогда чего молчат хозяева отелей и единственной пристани?), то ли какое-то течение сносит это все сюда, то ли это приносит какая-нибудь речка с гор… Поехали дальше. В ни чем не примечательном (громе громадины плотины местной ГЭС) Биказе тормознулись, что бы купить всяких конфет-печенья-воды в дорогу.
Из Биказа поехали по дороге 12С в сторону Лаку Роше (Красного озера) вдоль реки Беказ. Серпантин дороги становится все круче, а горы вокруг все выше и выше (они начинаются прижиматься к дороге и слева и справа).
А вот и «Шея дьявола». Этот кусок дороги невелик – километра 2, не больше. Узкий серпантин дороги вьется между двух скал, высота каждой из которых не менее 30 метров. Солнце не добивает до дна этого ущелья, ширина которого не более 8-9 метров. Рядом с дорогой река, что сокращает и без того неширокую проезжую часть (на въезде знак, ограничивающий длину проезжающих машин – не более 10 метров). Из скал в реку впадает несколько ручейков, образуя небольшие, но очень симпатичные водопады. Воздух, который 5 минут назад был вокруг нас достаточно теплым, заметно холодеет. Мы находим какое-то подобие единственной площадки для остановки и делаем несколько снимков. Одинокая машина, проезжающая рядом, очень кстати – снимок с ней позволяет оценить масштаб природного сооружения.
Поднимаемся до Лаку Рошу – Красного озера. Небольшое озерцо, расположенное достаточно высоко в горах, выглядит живописно. Весна в этом году поздняя и уровень воды достаточно высок. На берегу гостиницы и кафешки. Как только мы подходим к лодочной станции (в надежде взять напрокат лодку) начинается дождь. Едем дальше.
На перевале от Лаку Рошу к г.Георгиени замечаем слева грунтовую дорожку, скрывающуюся за поворотом. Поездка по ней ни к чему не приводит – метров через 300 мы начинаем вязнуть в колее и я с трудом разворачиваюсь. Сам перевал живописен и пуст, качество дороги неплохое.
Георгиени - маленький городок в центре Румынии, вдалеке от туристских троп и транспортных магистралей. Пока Оксана умудряется устроить небольшой шопинг в местном магазинчике на центральной площади, я успеваю пройтись по улицам. Стены домов обшарпаны в меру – местные (Власти? Население? Те и другие?) пытаются поддерживать порядок в этом тихом месте. Дома в центре в основном построены в 19 веке, хотя есть несколько новоделов времен социалистической Румынии. Все тихо, мирно и спокойно – я не увидел на улицах ни одного человека, спешащего куда-либо.
Только мы собираемся тронуться в путь – к нам на велосипеде подъезжает человек и просит 10 000 лей за стоянку на центральной площади. Лицо его столь добродушно и открыто, что даже не хочется спорить (тем более, он пытается вручить мне квитанцию – точно не мошенник).
Перед Меркурией Чук (название этого города мы сначала произносили как Меркурия Киук, что неверно) заезжаем на заправку. Литр бензина стоит почти 32 000 лей - однако! Заправляемся на 500 000 наличными и въезжаем в город. Проигнорировав поворот на Брашов, заезжаем в центр и оставляем машину на стоянке в том месте, где начинается местная пешеходная зона.
Этот городок в центре Румынии более чем наполовину заселен венграми. Вокруг многие разговаривают на венгерском языке, почти все надписи выполнены на 2 языках (включая надпись на канализационном люке). Городок выглядит гораздо более живо, чем Георгиени. Справа от пешеходной зоны чудесный памятник.
Доходим до цитадели. Снаружи это обычный квадратный дом, внутри тоже ничего особенно интересного: небольшая коллекция оружия, небольшая коллекция старинных книг (один из окрестных монастырей – центр зарождения румынского книгопечатания). Напротив цитадели интересное (не более) здание Дворца Юстиции. А слева от цитадели – местная тюрьма со всеми атрибутами таких заведений: ворота, колючка, родственники под стенами, «малявы». Заключенных, наверное, водят на допросы пешком…
Время обеда – заходим в ресторан «Сан Женнаро» на местном Арбате. Официантка сносно говорит по-английски (наконец-то), обед обходится нам в 810 000 лей. Попытка расплатиться карточкой неудачна – у них что-то со связью, и мы спокойно даем 1 000 000 лей кэшем. Проходит минут 10 – девушка крутиться вокруг нас, но сдачу нести как-то не торопиться. Приходится сделать напоминание – и после паузы (минут в 5) она приносит 200 000 с оправданием «Нет мелочи». Отдаем ей ее десятку и выходим из ресторана.
На стоянке денег с нас брать некому – парковщик уже ушел, у него рабочий день до 15.00 (!). Вообще, с рабочим временем в Румынии какая-то чума: магазины закрываются неестественно рано. Теоретически, в таком случае они должны рано открываться (об этом есть даже надписи на дверях), но в реальности это происходит редко. С общепитом та же ерунда: поесть утром (часов до 11 местного) или поздно вечером нереально. Может это просто нам не везло, а может быть связано с Пасхой и/или майскими праздниками – не знаю.
Двигаемся на выезд из города и обнаруживаем чудный новодел: церковь со стеклянным куполом. Даже не сразу удается сообразить, как же ее фотографировать.
По 12 дороге двигаемся в Брашов. На въезде в Сфанту Георге попадаем на танковый полигон: асфальта практически нет, ямы глубоки и широки (и заполнены водой!). Два километра проезжаем минут за 15. Через 11 километров двухрядная дорога 12 вливается в отличную четырехрядную Е574.
Румыния. Брашов.
Первый отель в Брашове, около которого мы остановились, выглядел вполне пристойно (на свои 3 звезды), но мы решили поискать еще что-нибудь поближе к центру. В «Аро Паласе» в центре я впервые с советских времен увидел на ресепшне табличку «Мест нет», а из расположенного за углом хостела «Аро Спорт» я ушел сам: условия слишком спартанские для расположения с семьей (за спартанского вида дабл просили 480 000, но душ и туалет только на этаже).
С расположенными в одном здании отелями «Корона» и «Поставарул» вышел казус: вывесок на фасаде две, а вход только в отель «Корона». Опрос местного населения ничего не дал – местные с таким удивлением взирали на вывески, расположенные на уровне 2 этажа, как будто видели их впервые, а про «Поставарул» впервые услышали от меня. Хорошо – «Корона». За 2 400 000 нам предложили маленький дабл не очень гостеприимного вида с «гостевым» диванчиком. Европа, блин: за вдвое больший и лучший номер в центре Каира мы платили сумму в 5 раз меньше.
Но искать чего-то еще не хотелось, и я пошел за вещами и документами, когда на выходе из отеля нас с Катериной перехватил какой-то тип и предложил комнату. Внешность у него была жуликоватая, но на фотографиях комнаты выглядели пристойно, ехать (по его словам) было недалеко (минут 10) – мы решили рискнуть.
Комната в мини-отельчике, куда нас привез тип, оказалась даже лучше, чем на фото и уж точно много лучше, чем в «Короне». Хозяйка (тип просто работает у нее зазывалой), которая неплохо говорит по-английски, запросила с нас 1 000 000 местных тугриков. Во дворе стоянка, в отеле всего 4 номера (санузлы в каждом) и небольшая кухонька с кофеваркой и халявным кофе (кофе, как все халявное, оказалось никудышним). До пешеходной улицы Републиции езды даже не 10, а 5 минут (пешком идти минут 15). Адреса-пароли хозяйки таковы: Str. N. Titulesku nr.21, Carmen Mezei, tel. (0722)847437, (0268)310905. Искать это место достаточно просто – дом расположен почти напротив городского отделения полиции.
Выходим на прогулку по городу – начинается дождь. Около нас тормозит такси – давешний зазывала едет обратно на свое рабочее место и довозит нас до центра. Счетчик такси останавливается на отметке 20 000 лей: в Питере за двадцатку и в машину-то, наверное, не посадили бы. Пережидать дождь заскакиваем в пиццерию, где заодно и ужинаем. За ужин безо всяких проблем расплачиваюсь картой.
По центру бродим немногим больше часа: периодически начинающийся дождь портит впечатления и настроение. Обходя знаменитую «Черную церковь» выясняем, что завтра она закрыта. Покупаем еду на утренние бутерброды в каком-то местном магазинчике, один из немолодых охранников говорит по-русски – наверное, это местный бывший инженер, когда-то учившийся в СССР (говорит достаточно хорошо). В магазине в продаже (помимо других) водка «Сталинская» и «Санкт-Петербург» местного разлива. Над центром города на горе подсвеченная (в стиле «а ля Голливуд») надпись «Брашов».
Утром выезжаем из отеля, недолго думая оставляем машину у местного муниципалитета и отправляемся на прогулку по городу, благо погода заметно улучшилась. После часа неспешной ходьбы мы с Катериной идем к фуникулеру (хотим подняться на гору Тымпа, что возвышается над городом), а Оксана (страстная нелюбительница подобных прогулок) - просто побродить по центру.
Вообще центр Брашова сейчас тих и уютен. Вся суета городской жизни протекает где-то вне центра: по булыжным мостовым не хочется ходить быстро.
Билеты на проезд в пустой кабинке фуникулера обходятся нам в 80 000 денег (50+30). Поездка едва не сорвалась из-за отсутствия сдачи у кассира с 500 000 купюры. Вообще и накануне, и сегодня Брашов не производит впечатления города, в котором сейчас много туристов. Фотографирую Катю на фоне увиденной накануне надписи с названием города. С горы спускаемся пешком по тропинке, которая серпантином вьется прямо под тросами канатки.
К машине подходим точно в назначенное время встречи с Оксаной. На левом переднем колесе авто красуется покрашенный серой краской блокиратор. Под дворником белеет бумажка. На ближайшей лавочке сидит и нервно курит Оксана.
Иду на почту, покупаю карточку и звоню по одному из указанных в бумажке телефону. Разговор не очень долог. Излагаю свою проблему на английском: типа, блокиратор. «А где вы стоите?» - вопрашает меня трубка. «А фиг его знает. Где-то в центре. Русская машина.» - «А! – понимающе вещает мне трубка. – Через 5 минут будем».
Возвращаюсь к машине. Метрах в 20 стоят 4 полицейских и мирно разговаривают. Подхожу, интересуюсь. «Это не мы – честно признаются те. – Это они». Около нашей машины уже стоит старенький красный «Гольф» с надписью «Блокировка» (или что-то в этом роде) на борту. Из «Гольфа» навстречу мне выходят 2 молодых парня.
«Это что? (я показываю на блокиратор) » - «Тут нельзя стоять» - «Где знак?» - «Вот (на белом прямоугольнике маленький знак «Остановка запрещена» с комментариями на румынском и стрелкой, указывающей черти куда)» - «И что мне делать?» - «Платить штраф» - «Вы из полиции?»
Тон разговора сразу меняется. «Простите, а не могли бы вы показать документы» - «Нет проблем. Какие?» - «Все». Нате, смотрите, только из моих рук. Права, техпаспорт, паспорт с визой, грин-карта. Может еще и техосмотр? «Пацаны, а вы кто?» - «Вам надо заплатить 650 000 лей штрафа» - «(Еще раз) Вы из полиции?» Достаю листок бумаги, демонстративно переписываю номера машины, прошу показать документы. Все спокойно, без нервов. Документы не показываются, один из приехавших вызывает своего шефа по мобильному. Оксана достает LP и мы начинаем (с громкими комментариями) искать в нем телефон департамента полиции в Бухаресте (эти слова должны быть ясны без перевода) и российского посольства. В подтверждение своих намерений нами достается пара сотовых телефонов.
«Мы вас прощаем, но в следующий раз… «. Из «Гольфа» достается инструмент, один из парней начинает снимать железяку. Та не хочет отпускать колесо – что-то заело. Минут 15 упорной работы вдвоем – а колесо по-прежнему заблокировано (хотел сфотографировать эту ситуацию, но вежливо попросили «Не надо»). «У вас в машине случайно нет инструмента?» Ха, ребята! Да в каких же это «Жигулях» нет инструмента!!!
Мы свободны, а раздосадованные блокираторщики сразу начинают вешать свои приспособления (коих у них целый багажник и полсалона) на припаркованные рядом автомобили местных. И когда мы приехали, и когда уезжали - вокруг нас было очень много машин…
Ну а мы спокойно выезжаем из города в сторону Пояны Брашов. На одной из смотровых площадок останавливаемся, что бы еще раз полюбоваться симпатичным городком, алеющим внизу красными черепичными крышами.
До Пояны Брашов (ПБ) километров 10 крутого серпантина. Сам ПБ это даже не поселок, а просто полсотни отелей. Над нашей головой покрытая снегом вершина и нитка канатной дороги. Горнолыжников не видно.
Горы здесь другие: это Трансильванские Альпы (которые, на самом деле, Южные Карпаты), они тянутся с востока на запад в отличие от Карпат, простирающихся с северной части на юго-восток. Эти горы выглядят моложе и выше. Если в Карпатах мы видели лишь одну вершину, покрытую снегом, то здесь их много. Эти горы совсем «голые» горы выглядят неприступными (хотя их высота невелика – лишь некоторые пики чуть более 2000 метров), в отличие от поросших густой растительностью Карпат.
Единственная достопримечательность ПБ – деревянная церковь. Новодел, но сделанный и вписаный в окружающий пейзаж с большой любовью.
Румыния. Бран, Пелеш и далее.
Через Рашнов попадаем в Бран. На стоянке как всегда солнце, поэтому оставляем машину около местного сувенирного рынка. Поход по этому рынку ничего интересного по прежнему не принес.
Идем в замок, заплатив 340 000 лей за билеты (в т.ч. на фотосъемку). Билеты у нас проверяют дважды: на входе в парк и в сам замок «Туристическая тропа» по замку проложена очень грамотно – замок обойден нами весь, при этом ни в одном месте мы не побывали дважды (а кое-где хочется). Кроме нас внутри только итальянская группа: очень занятно смотреть (и слушать), как рассказ англоговорящего гида одна из итальянок переводит соотечественникам - суховатый рассказ сразу обрастает эмоциональными деталями. Кстати, даже экскурсовод практически не произносит имя Дракулы – эта легенда уже просто надоела всем.
Бродим по замку более часа. Выходя из него, мы с Катей не можем отказать себе в удовольствии забраться на маленький пригорок напротив входа.
На выходе наконец-то видим достойный внимания сувенир: звуки местных дудок с резонатором из тыквы тягуч и звучен. До кучи покупаем бутылку вина «Вампир» (ординарное вино Каберне-Совиньон, но бутылка оформлена «в стиле») и какую-то мелочевку Катиным подружкам.
В замок в Рашнове решаем не заезжать: время уже жмет, хочется успеть в Пелеш. Срезая угол в объезд Брашова двигаемся к Синае. Приезжаем туда в 16.00 местного. На нижних воротах нас пускают без проблем («отдадите деньги на выезде»), на следующей площадке, не останавливаясь, едем под «кирпич» (жалко, нет фото – знак весьма условный), и, наконец, тормозим на площадке неподалеку от торговцев сувенирами. Местный охранник нас разочаровывает: нам остается только посмотреть экстерьер дворца и замка, вход внутрь уже закрыт, да и на внешний осмотр остался всего час (информация в LP говорит совсем другое). Сначала охранник пытается заставить меня отогнать машину на площадку ниже, но потом машет рукой – «Стой здесь». Кстати, на этой же площадке кроме нас еще и украинская «АстраЧас на осмотр! Да тут нужно ходить минимум полдня! Резиденция румынских королей великолепна (здесь напротив королевского замка располагается королевский же дворец). Из всех рукотворных пятников Румынии этот производит на нас наибольшее впечатление. Слов не хватает – может фото спасут? Возникает даже мысль остаться здесь на ночлег, но тут впервые приходит осознание того, что наш отпуск не бесконечен. Кстати – во дворце действительно работает гостиница, хотя ценник на проживание мы не выяснили.
На нижних воротах при выезде отдаем 100 000 лей. Дальше наш путь лежит через горы через Питешти в сторону Куртеа де Агреш.
Достаточно быстро добираемся до Тырговиште. Солнце еще и не думает садиться (в Пелеше нас поливал дождь, а мы всего-то перевалили через небольшой перевальчик), остаток светового дня терять жаль, поэтому на въезде в город поворачиваем налево, где на холме стоит женский монастырь 16 века с чудным резным иконостасом (правда, гораздо более поздним). Возвращаемся к городу, заправляемся на заправке MOL (карточка проходит без проблем); въезжая в город на первом же перекрестке-кольце уходим налево и паркуемся около местной крепости. Парк у ее подножья мало того, что он живописен – он еще пару дней назад принимал участников всерумынского конкурса дизайнеров-садовников: композиции из кустарников до сих пор стоят близ дорожек. Вход в крепость, конечно, уже закрыт, но группа молодых людей смело перемахивает через невысокую ограду – и мы с Катюхой следуем за ними. Долго там мы не задерживаемся – встречи с полицией все-таки хочется избежать. Двигаемся дальше.
То, что мы приближаемся к Питешти определяем по факелу местного нефтеперерабатывающего завода. Заезжать в город-новодел мы и так не особо собирались, а глядя на закатывающееся за горизонт солнце вовсе решили объехать его по окружной дороге.
Ночевать решили в первом же попавшемся отеле, но между Питешти и Куртеа таковых не оказалось. Хотя нет, один все-таки был: стоящий в темном парке двухэтажный особняк номеров на 15 с огромным рестораном – в нем нас отпугнуло полное отсутствие посетителей в этом глухом месте, что (при ставшем привычным языковом барьере) могло создать проблемы.
Румынские обломы.
На въезде в Куртеа де Агреш заехали в гостиницу «Конфарг». Добротное здание из стекла бетона отпугнуло окружающим его индустриальным пейзажем. Свою ошибку мы поняли, когда доехали до второго (и последнего в этом городе) отеле «Посада» - совершенно совковой гостиницы, с трудом сохраняющей остатки былой роскоши. Возвращаться побоялись – навигация по ночному городу была затруднительна (это утром мы разобрались, что здесь 2 параллельные улицы с односторонним движением, а все остальное им перпендикулярно). Отдали 600 000 за дабл – клянусь, его истинная стоимость как минимум вдвое меньше (особое впечатление производил сливной бачок со свешивающейся с потолка цепочкой). Зато мы весьма неплохо перекусили в местном ресторане (особо хороша была рыба «в румынском стиле»). По местному телевидению (телевизор был установлен в ресторане) какие-то непрофессионалы (у нас тоже есть такая программа) пели русские песни.
С утра зайти в расположенную в городе Епископскую церковь (внутри ее мозаика из Константинополя) оказалось не возможно – очередь из верующих тянулась метров на 100, у входа местная милиция стояла около выставленных ограждений. Сама церковь в лесах – реставрация.
Двигаемся в сторону Трансфагараш роад – LP уверяет, что это самая красивая дорога в Румынии. Огромные щиты говорят нам о том, что мы движемся в правильном направлении – именно так я (по наивности) трактую румынские надписи на них. Щиты начинают попадаться чаще, машины реже, меня начинают терзать смутные сомнения. Останавливаюсь около 3 военных и оказавшегося рядом полицейского, задаю вопрос на английском. Так и есть: щиты говорят о том, что дорога 7С ЗАКРЫТА!!! «До которого часа?» - я пытаюсь ухватиться за соломинку. «До июля» - отрезают военные, а полицейский согласно кивает головой, сделав скорбное лицо.
Разворачиваемся, настроение экипажа заметно упало. Сделан крюк порядка 150 км; непонятно, зачем мы терпели ночевку в Куртеа.
Короче говоря, только после обеда мы оказываемся в Сибиу. Дорога Е81, по которой мы двигаемся в Сибиу от Рымника Вылсеа, очень живописна, однако изобилует фурами и дорожными ремонтами (хотя состояние полотна и так неплохое).
В Сибиу нас продолжают преследовать обломы: на центральной площади и прилегающих улицах затеян масштабный ремонт, многие улицы закрыты для прохода. Единственное светлое пятнышко – смешные дома с глазами вблизи центральной площади до знаменитый Железный мост (до него ремонтники не добрались). Вообще Сибиу сильно напоминает мне Таллинн наоборот: там Вышгород – здесь Нижний город, тот маленький – это большой (точнее, здесь больше старая часть города), тот чист и аккуратен – это нарочито(?) небрежен. Но архитектура там и там схожа с точностью до мелочей.
В итоге, погуляв часа 2 (а планировали больше…) двигаемся дальше. А еще в Сибиу поражает обилие обменников.
В маленькой Альба Юлии мы умудряемся заплутать. Построенная здесь в 1922 году церковь для венчания румынского короля выглядит весьма солидно. За остатками крепостной стены румыны тщательно следят – большинство увиденных нами фрагментов состоят из свежей кирпичной кладки.
На выезде из Альба Юлии заправляемся по карточке на заправке OMV (сине-зеленая комплекс с белой надписью) - следующий раз заправляться мы будем уже на Украине.
Не доезжая Турды останавливаемся и стоим около получаса – поток воды с гор после недавнего дождя перекрыл движение по шоссе. На идущих параллельно автотрассе железнодорожных путях по той же причине стоит поезд. Наводнение, однако.
Едем в Клуж-Напоку, по пути обмениваясь СМС с Андреем Тычиной – завтра мы уже будем на Украине и встретимся с ним в долине нарциссов.
Не доезжая Клуж-Напоки, в темноте и под дождем останавливаемся в кемпинге Фагет. «Тент?» - спрашивает нас пожилой смотритель. Палатка у нас с собой, но погода не располагает. «Нет, бунгало» (что-то около 600 000 лей). Кемпинг практически пуст – занято только 3 домика. Ужинаем в местном ресторане (600 000), я пробую румынское пиво: местный «Урсус» нравиться мне больше сваренного в Брашове «Чука» (хотя спец по пиву из меня еще тот…). Удивительно, но стука дождя по черепичной крыше нашего бунгало абсолютно не слышно.
Come back in USSR.
Подъем ранний – ресторан в кемпинге, естественно, закрыт. Заезжаем на близлежащую заправку OMV, ибо поесть в столь ранний час можно только там. Дождь не переставая льет со вчерашнего вечера.
Машину оставляем рядом с центральной площадью у (внимание!) парковочного автомата. Час стоянки оценен в 8000 лей – с удовольствием запихиваем в прорезь оставшуюся мелочь.
В Клуж-Напоке исторический центр совпадает с деловым, в отличие от многих других румынских городов (Меркурия Чук, Брашов, Сибиу, Альба Юлия). Радуемся, что попали сюда в ранним субботним утром – днем в будни здесь наверняка многолюдно, а пробки (правда маленькие) образуются на узких улочках даже сейчас. Между улочками в центре – очаровательные (я бы сказал – «одесские») дворики.
С религией в этом городе полный паритет: если видишь православную церковь – значит где-то рядом должна обязательно быть католическая. В одном из новых районов, куда мы заезжаем, две церквушки-новодела стоят практически бок о бок.
Побродив пару часов спасаемся от припустившего дождя в машине. Мимо вокзала выезжаем в сторону Сату Маре.
Горы почти совсем закончились. Зато стало попадаться много телег, медленно плетущихся вдоль обочин дорог. Иногда они едут по обочинам, и их обгон не создает никаких проблем. Однако чаще это все-таки полноценны обгон, с торможением и пропуском машины, движущейся навстречу.
По пути останавливаемся в Залыу, осматриваем пару интересных соборов. Возраст их невелик, но оба смотрятся интересно, особенно православны храм с новомодной бетонной аркой (солнце то появляется, то вновь прячется – поэтому фотография арки получилась только в «три четверти»).
В центр Сату Маре нас не пускают – праздник (что-то типа «Дня города»), паркуемся чуть в стороне от основной дороги. Весь центр отдан пешеходам, стоит несколько эстрад для выступлений местных артистов, на улицах расставлены палатки торговцев сувенирами. Мы наконец-то находим оригинальной формы румынские (а не китайские!) колокольчики для домашней коллекции. На радостях покупаем колокол размером с корабельную рынду.
От Сату Маре двигаемся в сторону Бяла Маре по дороге 19 и через 20 километров сворачиваем налево, на дорогу 1С на Хамелу.
11 километров дороги до границы (на дороге множество ям и трещин) – и мы останавливаемся в конце очереди из 4 румынских машин. Пограничник в будке проверяет документы. Никаких экологов не видно, здесь даже нет их будки и вообще каких-либо следов их присутствия.
Иностранцы здесь ездят не очень часто – погранец с интересом изучает российские паспорта, потом минут 5 ищет таможенницу. Та выходит посмотреть скорее на нас, чем на содержимое нашего багажника.
На нейтральной полосе звонок мобильного – это Андрей. «Вы где?» - «Проходим границу в …. « «Дьяковице» - подсказывает мне украинский пограничник. Границы занимают минут 30 в общей сложности.
В 300 метрах от границы 2 украинские заправки, заполненные машинами с румынскими номерами: разница в цене на бензин достигает 1,5 раз. Домкратом под колесо (для того, что бы залить лишний литр) пользуются все. Мы пытаемся обменять оставшиеся у нас 550 000 лей - оставляли на всякие глупости, типа экологов, а обменники и на румыской, и на украинской таможне закрыты. Заправщик, пообщавшись с румынами на венгерском языке, находит нам «клиента» - на обмене мы теряем гривен 10, но это лучше, чем потерять все («Леи никому не нужны» - это мне еще на таможне сказали). Кстати, на румынском и украинском здесь никто не разговаривает – в ходу венгерский и русский.
Заправляемся, выезжаем в сторону Виноградова. Дороги дрянь, нужный поворот я проскакиваю, приняв его за дорожку к какой-нибудь ферме – настолько ужасный вид она имеет. В итоге оказываемся около украино-венгерской границы: отсюда до Виноградова дорожка много лучше.
Украина 2.
Едем к Хусту и, не въезжая в поселок, в Долину нарциссов. По дороге видим рекламный щит со свежей надписью нитрокраской – не могу его не сфотографировать (и поместить здесь). Перед въездом в Долину нарциссов встречаем Андрея и Ксению. Покупаем билеты (10 гривен на машину и по 2 гривны на каждого въезжающего) и, проехав около километра по узкой асфальтовой дорожке, останавливаемся.
Не могу сказать, что долина бела от цветов – но ребята говорят, что вчера цветов практически не было вовсе. Выезжаем обратно в сторону Хуста – дети вдоль дороги пытаются продать нам толстые связки белых цветов.
Меньше, чем за час добираемся до Мукачева. С замком Паланок нам не везет – к местному мэру приехал высокий киевский гость, «поляна» накрыта в замке, у которого полно охраны, внутрь (естественно) никого не пускают. Едем в центр, гуляем, смотрим на аллеи отцветающих сакур. Хотим доехать сегодня до Львова (или, хотя бы как можно ближе к нему), но начавшаяся «За здравие» дорога где-то в середине (дело происходит в темноте) просто заканчивается: многочисленные ямы я дорогой не назову. В итоге останавливаемся в свежепостроенном отеле «Викинг Карпаты». За 250 гривен нам предлагают 3местный номер с завтраком и часом сауны вечером. Андрей расплачивается за свой номер карточкой – транзакция проходит без проблем.
Утром без проблем доезжаем до Львова, однако центр города перекрыт – какой-то местный праздник (кстати, во Львове много брусчатых дорог отвратительного качества). Идем гулять пешком. На одном из памятников – проявление местного «национализьма»: во фразе (привожу не дословно, а по памяти) «руководил отрядами русских, украинцев и молдован, борющихся с австрийскими завоевателями…» слово «русских» тщательно сбито с гранита (похоже простым зубилом). То ли русские не воевали, то ли хлопец командовал всеми, кроме русских… Было бы смешно, если бы не было так грустно.
Город украшен флагами. Они выполнены либо в украинских «жовто-блокидных», либо в польских красно-белых тонах. Трехцветных флагов мы на улицах не видели…
Заплатив какие-то символические деньги, поднимаемся на ратушу - посмотреть на город с высоты. На спуске нас отлавливает бабулька – «божий одуванчик», и предлагает экскурсию в комнату, где установлен механизм часов. Экскурсия начинается на украинском (в принципе, все, что говорит наш экскурсовод понятно), но Андрей политкорректен: «У нас гости из России, не могли бы Вы говорить на русском?» - «Я еще на английском могу!» - хвастается бабка.
Часы как раз бьют 12 (мы в комнате не слышим ни единого звука) и вращающиеся лопасти создают в закрытом помещении весьма сильный ветер. Благодарим за экскурсию, Андрей дает нашему экскурсоводу 20 гривен – абсолютно заслуженно. Внизу на площади шеренгой расположились казаки в национальных костюмах. Один из них, прочистив ружье 150 летней давности шомполом, производит выстрел в воздух: сигнализации всех стоящих в районе площади у ратуши машин начинают орать. А за углом хлопцы заряжают маленькую пушечку…
Сделав небольшой кружок по городу (пройдя мимо «черной камяницы» зашли в итальянский дворик, в аптеке-музее, к сожалению, была большая очередь), идем к нашим авто: по дороге я еще снимаю 200 гривен с карты в местном банкомате – до границы нам должно хватить. Обедать ребята предлагают нам по дороге – в Олеськом замке.
Доехав туда (поворот к замку проскочить невозможно – рекламный щит велик) усаживаемся в зале для курящих. Интерьер хорош (а зал для некурящих выглядит еще лучше). Меню оформлено оригинально – большая книга с массивными замками в деревянной, обтянутой кожей, обложке. Кормят с душой – над меню приходится думать долго, попробовать хочется всего. После обеда успеваем зайти в сам замок – все экспозиции закрыты, а бродить по галереям не хочется из-за сильного холодного ветра.
Двигаемся в сторону Киева. В Ровно Андрей зевнул поворот на объездную и мы поехали через город. Я по наивности думал, что название Ровно происходит от слова «ровный», однако дорога по городу состоит из сплошных спусков и подъемов.
В районе Новоград-Волынского расстаемся с ребятами: мы уходим налево, на Коростень-Овруч и далее к белорусской границе. Наши слова благодарности – не пустая формальность: интересно путешествовать со знающими и любящими свой край людьми.
Как всегда совершенно некстати начинает моргать лампочка уровня указателя топлива. Но на этой пустой дороге нет заправок: ни больших, ни маленьких. Кое-как дотягиваем до поворота на Коростень, где заливаемся на все оставшиеся в наличии гривны. Кстати, далее мы видели только пару заправок в Овруче - и опять тишина до самой границы и далее до Мозыря.
А теперь – приключения!
Украинская граница пуста, но нас держат на въездном шлагбауме минут 20 вместе с 5-6 белорусскими машинами (нас просто заедают комары). Наконец появляются таможенники и очередь моментально рассасывается. Молодой работник «митни» пытается пришить мне нарушение – у меня оформлен обычный, а не транзитный въезд на Украину. Прошу позвать начальника – и проблема быстро решается безо всякого вмешательства.
Выезжаем с таможни, ожидая увидеть белорусские флаги, но их нет. Между украинским и белорусским постами здесь 18 км! Наконец подъезжаем К белорусской границе, на прохождение которой тратиться еще час: граждане Белоруссии везут домой от родственников украинскую горилку, таможня стоит на страже (не более 1 литра на взрослого), над площадкой несется ругань. Оплачиваю транзит, меняю рубли России на белорусские – нам надо заправиться в Мозыре. После таможни сажаю Оксану за руль и пристраиваюсь спать.
Оксана будит меня часа через полтора. «Бензиновая» лампочка у нее уже не гаснет – мимо Мозыря она проехала, сейчас мы уже в 40 км от него. Ночь, глухая дорога. Двигаемся вперед до окончательного обсыхания бензобака. Я выхожу с веревкой на дорогу и минут через 30 (очень неплохой результат, учитывая интенсивность движения – его почти нет) мы уже едем за медицинской «буханкой» к заправке, до которой 6 км. Цена бензина почти такая же, как на Украине, качество неплохое.
Двигаемся дальше, проезжаем Бобруйск. Качество белорусских дорог хорошее даже в этой глуши. Правда, почти нет заправок; зато много мест для остановки: с маленькими навесами от дождя, с мусорными баками, с какими-то детскими качелями. Это очень здорово: для всех, кому не требуется бензин.
Мои спят, я какое-то время борюсь со сном, но потом сдаюсь (меня доканывает туман) и, остановившись на одной из площадок (до Могилева остается километров 20), засыпаю. Просыпаюсь часа через 2 (около 7.00), пристраиваюсь в хвост маршруточной «Газели» с одиноким глазом правого габарита.
Над дорогой сильный туман. Вроде населенный пункт – я поворачиваю голову налево, пытаясь прочитать название. То, что корма «Газели» стремительно приближается замечаю боковым зрением. Тормоз «в пол», но «Газель» начала тормозить таким же образом раньше и я таки «на излете» догоняю ее.
Выхожу из машины. То, что у маршруточника не работают стоп-сигналы понятно, взглянув на общее состояние «Газели» - она вся уже давно дышит на ладан. Водитель, которого бьет изрядный тремор после выпитого накануне, радуется как ребенок: москаль, у него должны быть деньги. Объявляя цену за ущерб (200$) он начинает что-то лепить про новый бампер, который на ЭТОМ будет смотреться как седло на корове. Местная милиция меня не радует: они все брошены на охрану митингов в честь 9 мая, просят раньше 12.00 не ждать (время, напомню, около 7 московского, т.е. 6 местного). У меня жизненно важные органы авто не повреждены (потери: крыло, капот, правая фара). До 12 часов этот мерзавец протрезвеет (а может и «стопы» починит), и максимум, на что я смогу рассчитывать – это «обоюдка» (и то вряд ли). После короткого торга отдаю ему 2000 полновесных российских рублей, получаю расписку об отсутствии претензий (на бумаге не буквы, а «пляшущие человечки») и едем дальше. Настроение не комментирую.
До самой границы милиции на дороге действительно не видно. У памятников митингуют ветераны и школьники в красных галстуках с барабанами и знаменами.
На белорусской стороне у меня опять забирают транзитную бумагу, наши мельком смотрят ОСАГО. Мой внешний вид никого не интересует. После границы заправляемся и завтракаем.
Не доезжая Опочки на пустой трассе резкий хлопок – это уходит «на выстрел» левое заднее колесо. Пока меняю его, пытаюсь сообразить, что сегодня с нами еще не происходило и чего ожидать еще.
После Опочки выясняется, что с нами еще «не происходило» - ГАИшники. Если белорусы охраняют праздничные мероприятия, то псковские сотрудники сидят по кустам (в белых рубашках!). Остановили дважды, потери – 150 руб.
Худший кусок всей дороги по-прежнему Луга и окрестности. Поток машин в город невелик (президент дал народу лишний выходной), и около 19 часов мы проезжаем пост ГАИ на Пулковском шоссе.
Итого.
За 9 дней путешествия пройдено чуть менее 5500 км, из них 1000 (все цифры грубые) по России, 1200 по Белоруссии, 1800 по Украине, остальное по Румынии. Собственно «на прогулке» было пройдено много меньше – по 1700 км было пройдено в первые и последние сутки. Цифры по расходу не привожу (все равно мало кто ездит на жигулеской «классике»). Общие затраты составили около 1100 $ (при пересчете всевозможных валют в доллары), из коих 100$ - это ремонт в дороге и потери при аварии и (грубо) 300$ - расходы на бензин. К этой сумме надо добавить около 170 $ на визы, ваучер и страховки.
В Румынию обязательно поедем еще – хочется попасть внутрь дворца и замка Пелеш и на Трансфагараш роад, в Тыргу Муреш и Быстрицу. Впечатлений от страны много, из них отрицательных – очень мало (они относятся, в основном, к погоде во время нашего путешествия, да еще к брашовским блокираторщикам).
Все предубеждения насчет нищей полуголодной страны – пережиток советских времен. Может когда-то так и было, но сейчас попрошаек в городах меньше, чем в Питере, а аккуратные сельские домики под красными черепичными крышами вызывают зависть. Города менее аккуратны, но они тоже начинают приходить в божеский вид (а Брашов и Синая уже «готовы к употреблению»). Еда пока дешева, жилье за приемлемые деньги тоже можно найти везде. Бензин хоть и дороже, чем у нас, но дешевле европейского.
Не меньше после этой поездки хочется вернуться и на Украину. Крым – то здорово, но крепости и замки Южной и Западной Украины ничуть не хуже природных памятников «всесоюзной здравницы».
Осталось только решить наши российские проблемы – например, отремонтировать дорогу около Луги. Да еще найти время для поездки.